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丝织物

丝织物的相关文献在1981年到2023年内共计2226篇,主要集中在轻工业、手工业、工业经济、工艺美术 等领域,其中期刊论文1389篇、会议论文23篇、专利文献41368篇;相关期刊278种,包括印染助剂、纺织导报、纺织学报等; 相关会议21种,包括“科德杯”第七届全国染整节能减排新技术研讨会、第十届长三角科技论坛纺织分论坛、2013长三角生态纺织研究生学术论坛等;丝织物的相关文献由2254位作者贡献,包括周宏湘、卢明、刘一萍等。

丝织物—发文量

期刊论文>

论文:1389 占比:3.25%

会议论文>

论文:23 占比:0.05%

专利文献>

论文:41368 占比:96.70%

总计:42780篇

丝织物—发文趋势图

丝织物

-研究学者

  • 周宏湘
  • 卢明
  • 刘一萍
  • 陈国强
  • 周继东
  • 邢铁玲
  • 余志成
  • 罗文华
  • 王平
  • 王祥荣
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 余艳娥; 周方颖; 张素俭; 贺婕; 陈鑫
    • 摘要: 采用儿茶素对桑蚕丝织物进行染色,探讨媒染剂和媒染方法对染色效果的影响。优化的染色工艺为:后媒法染色,儿茶素3%(omf),硫酸铜3 g/L,染色温度80°C,染色时间30 min,染色pH为5.5,媒染温度80°C,媒染时间30 min。染色后织物色牢度优良,且大幅降低了对紫外线的透过率。
    • 孙志芹; 李细珍
    • 摘要: 至北朝起龟甲纹成为丝绸纹样中一种流行题材。文章通过对新疆出土龟甲纹纺织品的梳理,对比、归纳中亚、西亚与中国织物织造特点。采用文献与出土实物对证研究,呈现新疆纺织由以毛为主逐渐转为以丝为优的历程,佐证丝绸之路上织造技艺的交流互动。研究表明:早在汉代之前,起源于埃及的龟甲纹毛织物织造技艺与新疆纺织业有互动。汉代丝绸之路进一步畅通,汉民族的丝绸既满足了中亚、西亚人民对丝绸的需求,也刺激了西域人民学习汉民族的养蚕织丝技艺,并形成了具有地方特色的丝织造技术。丰富多样的龟甲纹织物反映出新疆地区对相邻文明吸纳与本土化的融合创新过程,显示出一个民族心灵的提升与追寻超越智慧的历程。
    • 摘要: 从操作的难易度来看,印刷是一种对任何人来说都较为友好、开放的复制技术。它看起来有着复杂的工序,实则可以凭借着各种可能性来抵抗任何限制。作为印刷工艺的一种,丝网印刷同样如此。它多种多样且兼收并蓄。最初的丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术则是利用感光材料。
    • 倪宇超; 夏建明; 董超萍
    • 摘要: 以茜草根为原料,选用酸提取法提取色素,并进行染色,分析了染液pH、染色温度、染色时间、茜草染料质量分数对真丝织物染色效果的影响。优化的染色工艺为:茜草染料质量分数400%(omf),pH=3,染色温度95°C,保温时间70 min。染色织物呈“茜红”色,耐摩擦、耐日晒和耐水洗等各项色牢度基本达到3级以上。
    • 余艳娥
    • 摘要: 采用胭脂树橙色素对桑蚕丝织物进行染色工艺研究,探讨媒染剂和媒染方法对染色效果的影响。在硫酸亚铁预媒法工艺下,对媒染剂用量、染色温度、染色时间进行优化,得到最佳的染色工艺为:硫酸亚铁为3.5g/L、媒染时间为30min、媒染温度为80°C,胭脂树橙色素10%(omf),染色温度为80°C、染色时间为40min、染色p H值5.5。染色后织物色牢度优良。
    • 王婧昕
    • 摘要: 采用茉莉花精油微胶囊对真丝织物进行整理,优化的整理工艺为:茉莉花精油微胶囊质量浓度9 g/L,浴比为1∶30,pH为7,温度70°C,时间60 min。整理织物茉莉花精油负载量达6.54 mg/kg。研究表明,茉莉花精油微胶囊可赋予丝织物香味,但整理丝织物对皮肤摩擦舒适性较差。
    • 郭秋玥; 严祎
    • 摘要: 新疆民丰尼雅遗址,地处塔克拉玛干大沙漠南缘的尼雅河畔.气候干旱、常年受风沙掩埋的自然条件下,完好的保存了东汉时期突然消失的精绝古国遗迹.100平方米的范围内,一共发现并发掘了8座当时的贵族统治阶级墓葬.随葬品种类繁多、保存完好,为体现汉代工艺美术水平及丝绸之路的对外文化交流等方面,提供了大量实物证据,具有极高的研究价值.其中,墓葬出土了大量的随葬丝织物,从丝织工艺技术和设计纹样方面来看,奇禽瑞兽、占星学说等元素的运用,展现着两汉至魏晋时期,人们希望灵魂升天的神仙思想.本文从工艺技术与纹样装饰两个方面来探讨8号墓中出土的"五星出东方利中国"锦护膊(以下简称"五星"锦).通过织锦的织造方法,分析汉代织锦工艺水平;通过研究"五星"锦的纹饰特点,以及联系当时的时代背景,分析纹样中所蕴含的多重文化内涵.
    • 闫梓巍
    • 摘要: 宋罗的高光时刻罗,是一种极为轻薄的中国传统丝织物,常被冠以“轻罗”“云罗”“雾罗”之美名,亦被历代文人墨客写人诗词歌赋之中。在炎热的夏季,尤其是在我国南方民间,罗因其质地轻薄、丝缕纤细、制品凉爽舒适,故成为备受人们喜爱的丝织佳品。
    • 摘要: 赤灵其色出自传说中的红色神鱼,或以为是无角的红龙。《抱朴子》曰"丹水出丹鱼,先夏至十日,夜伺之,鱼浮水侧,光照如火,网而取之,割其血以涂足,可以步行水上,长居川中不溺"。张衡《南都赋》曰"松子神陂,赤灵解角"。丹秫*[shú]语出《周礼·考工记》"钟氏染羽,以朱湛丹秫,三月而炽之,淳而渍之。三入为,五入为,七入为缁"。丹秫的秫是黏稠的意思,丹秫乃是鲜艳深厚的红色。古代染色技术从泥染、炭染发展到石染、草染。丹秫也就是朱砂,这里丹秫是朱湛的媒染剂,起到帮助朱湛着染于丝织物的作用。
    • 黄雅萌; 严雅琪; 林芷淇; 刘安定
    • 摘要: [研究方法]针对古代中原地区蜡缬工艺嬗变的研究,将日本正仓院保存的树下四屏风蜡缬作为风格与工艺分析的对象,运用历史文献研究法与文物两维印证的方法,得到蜡缬技艺在唐代已经在中原地区达到发展的最高峰的结论.[研究结果与结论]研究表明:一方面,丝织蜡缬工艺是由魏晋时期迁徒到西域的汉族工匠所创造,并在隋唐时期回传至中原,继而通过日本留学生以及游学僧传播到日本,得以完好地保存下来;另一方面,随着宋代染缬禁令的颁布,蜡缬逐渐在中原乃至汉族地区消亡.究其本原,蜡原料的短缺是蜡缬在中原地区消亡的根本原因,灰缬的发明创造则促使蜡缬在中原地区彻底消亡.
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