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服饰导刊

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  • 国内刊号/CN：42-1826/TS
    国际刊号/ISSN：2095-4131
  • 发行周期：双月刊
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    主办单位： 武汉纺织大学
服饰导刊-联系信息
  • 主编：徐卫林
  • 电话：027-59363794
  • 邮箱：
  • 地址：武汉市洪山区纺织路1号
  • 邮编：430073
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服饰导刊 >2022年第6期
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共4384条结果
  • 摘要：装饰作为服饰制作中的可感要素,同时也具有意向性,装饰意向化不仅通达着服饰内、外在美,而且关切于内、外在美的相互生成.以装饰意向化为研究对象,首先要以当代服装内、外在美的关系由统一趋于分离的现象入手,通过分析得知装饰意向化紧密关切于与身体、技术与社会文化,从而指出装饰意向化是解决服饰内、外在美悖论的关键.最后为人的欲望划定边界,旨在建构和谐的衣生活,服饰设计中祛功利化也是尤为重要的.
  • 摘要：伴随着文化工业的发展,影视剧不仅成为制造和传播时装的重要载体,同时影视剧本身也成为时装的风向标.厘清影视文化中时装的具体表现形式、发展规律以及影视剧与时装之间的关系等,研究发现:影视剧通过戏服这一特别的渠道,影响着民众对时装的认知理念和设计师们对时装的设计思维.而影视剧作为诱导时装的载体,同时本身也是展现和传播时装产业的重要一环,它更加有效地发挥其对现实生活的引导作用,成为新型消费模式的重要手段,创造出可观的经济效益.
  • 摘要：刺绣,又称丝绣,古代称"黹"、"针黹",是中国优秀的传统民族工艺.刺绣的产生与先民的文身习俗是分不开的.有了衣服之后,刻画于身体之上的花纹逐渐被衣服掩盖,于是文身纹样也就被转移到衣服上.它以针行线,按事先设计的纹样和色彩,在绣料上刺缀运针,使绣迹构成花纹、图案及文字的工艺.刺绣与织锦显花方法不同,刺绣是以彩线的绣迹在绣料上显现高花,而不是织锦的以彩线的经纬交织显平花.
  • 摘要：旨在更好的了解与把握面料对立体斜裁技术的影响,掌握面料丝绺在不同角度下所产生的不同造型效果且更好地运用于现代女装设计.基于相同面料不同倾斜角度的外观形态对比试验、不同面料相同款式的立体斜裁对比实验、相同面料不同款式的斜裁对比实验,进行纵横向的研究、比较和分析,以期使设计师在进行服装造型设计时,能够对不同面料有个直观的把握,并能合理的选择与运用面料,使服装获得理想的造型效果.
  • 摘要：基于流行于当今银幕、荧屏的现代行业影视剧中的人物造型设计为主要研究对象,着力探讨其与一般影视人物造型设计的通约性之外的特殊性.现代剧创作手法大多写实,行业剧又以描绘"专业团队"见长,这就要求在人物造型设计上做到含蓄和巧妙,主要包括于制服中的匠心独运,职场造型同生活造型设计的衔接或对比,标志性的细节道具的点睛以及行业群像的塑造与刻画等.这些要求设计应当遵循行业气质,符合行业印象.行业影视剧的人物造型设计空间相对狭小,现实元素的限制较多,但无数优秀的作品证明,通过熟读剧本和揣摩人物,凭借精益求精的敬业态度、深厚的艺术修养、过硬的业务技能以及丰富的实践经验,设计师可以在现实主义设计中挖掘出无穷无尽的可能性.
  • 摘要：现代首饰设计不断的推陈出新,涌现了许多具有超前性的设计作品,却很少有学者关注.从设计思路的三个方向出发,分析现有超前性首饰作品,探寻设计师对于超前性的表达方式.有的设计师会通过设计理念传达设计的创新性,而有的设计师则会通过材料的选择和造型的表达来表征.通过分析研究确立现代首饰超前性设计的规律和方法,以期能够拓宽首饰设计的研究范围,促使市场不断推出富有创新性的设计作品.
  • 摘要：关于中国古代缫丝工艺的断代，以“壬”形甗的假设影响最为广泛，提出中国早在商周时期已有沸水缫丝法。通过对甲骨文、汉代画像石（砖）、各类农学典籍中的插图和相关古代文献进行比对和分析，研究认为：①“壬”形甗假设是有问题的，有拔高的嫌疑；②中国古代缫丝工艺应该是从分流到合流，抽一颗茧丝到抽多颗茧丝的发展过程；③中国古代热釜缫丝法和缫车早在东汉时期已经出现，而非相关观点分别认为的商周说和唐代说；④中国古代缫丝工艺发展顺序：常温水沤丝抽绪、纺专茧丝合股→涚水沤丝、纺专茧丝合股（春秋战国时期）→沸水煮茧工艺普及（西汉前期）→热釜缫丝法出现，缫车出现（东汉）→缫丝开始注意温度控制，总结出有效的办法（北宋晚期）→冷盘缫丝法（元）→连冷盘（明）。
  • 摘要：秦俑服饰色彩透过强烈的视觉审美效果，传达出其特殊历史条件下的象征意义。运用田野调查法、文献检索法和数据统计法，通过对秦始皇陵一号坑秦俑服饰色彩残片的实物观察，并对其考古挖掘统计的色彩数据进行了整理和综合性阐述，进而从社会属性和色彩心理两个方面探讨秦俑服饰色彩的表意象征性语言。研究认为：从社会属性上看，秦俑服饰色彩的表意象征性主要表现为无明显的传统五色等级观、“中和”的传统美学观两个方面；从色彩心理上看，秦俑色彩鲜艳、对比强烈是，秦俑朱红色的运用及固有色的写实是对秦军军阵气氛的象征。通过对秦俑服饰色彩表意象征性的研究，为进一步研究秦军戎装色彩提供一些理论参考。
  • 摘要：2015年中国服装行业出口、内销两个市场需求较低迷，男装行业运行趋缓，各项指标增速进一步放缓。根据中国常熟男装指数，从行业景气度指数、价格指数两大方面，详细分析2015年度常熟男装企业在生产、内销、出口方面的变化情况。
  • 摘要：男女服装有一种外在的象征作支撑，这个象征就是来自社会文化的另一层面———性别意识。服装中的性别差异，不仅由两性不同的心理造成，还与社会和经济地位有关。20世纪初，女装致力于表现性别意识的现代化，即性别差的消除。本文主要就现代化进程中的男式女装、夏奈尔套装和以裤代裙等“女着男装”现象展开讨论。
  • 摘要：首先通过对《服饰导刊》各个时期的封面设计比较，以及对同类期刊进行了相互的比较，从而指明了各个时期自身的差异与其他期刊的差异所在。然后，以封面设计中的有感要素为切入点，提供了解决当今封面设计中同质化困境的设计方法论，即有感要素之间的微调与袪装饰的设计理念。最后，以《服饰导刊》封面设计的历史演变为基点，有感要素间的作为间隙的白是尤为重要的启示，而且封面设计中的装饰语言也承载着历史自身。
  • 摘要：北朝政权的建立者拓跋鲜卑在长期的游牧生活中形成了富有民族特色的带具系统，定居中原以后，又与汉族及其他民族的带具相互交融，形成了独具特色的带具文化，在整个中国带具发展史上占据着重要地位。根据考古发掘出土的带具实物及人物图像资料，并结合历史文献记载，北朝时期除汉族传统的布帛带仍被广泛扎束外，各种金属带扣括接的腰带逐渐占据主流。其中最富特色的是带鞓镶有各式銙板的带具，这种来自北方草原地区的腰带在进入中原地区以后，不但其形制和功能因生存环境和生活方式的改变产生了一些变化，而且其名谓也因语言习惯的不同产生了很多混淆和歧义，这是不同民族交往的必然结果。
  • 摘要：形式美产生于人们长期的生产、生活实践，形式美构成法则是人们对事物形式美构成规律的总结。研究鞋靴设计形式美构成法则是为了提高对鞋靴产品形式美的把握和创造能力，以便更好地运用于鞋靴设计要素，创造出更具美感和个性的鞋靴产品。鞋靴设计美学形式构成法主要有对比形式法、对称形式构成法、均衡形式构成法、呼应形式构成法、节奏形式构成法、协调形式构成法、夸张形式构成法、强调形式构成法、流行形式构成法和创新形式构成法。
  • 摘要：在研究中华传统服饰结构谱系中发现，藏族服饰结构具有重要的地位。通过对藏、蒙、汉及其他少数民族服饰结构比较和考物研究，阐释中华传统服饰一统多元的文化特征囿于“中华服饰十字型平面结构谱系”的理论。藏袍“三开身”结构的研究成果在中华民族传统服饰谱系中呈现出一脉相承的共同基因，藏袍“深隐式插角的十字型平面结构”的重要发现，无论对中国还是世界服装理论都具有史学价值。
  • 摘要：人体有着天然之美，在文明伊始人类就开始懂得用服饰来修饰人体。服饰能彰显人体的美，也能禁锢人体的美。在消费社会的语境下，服饰开始冲破性别伦理的歧视，回归身体的本源。服饰消费承载着社会身体的符号意义和意识形态的双重意义。基于身体的视角解读服饰美，它提供了服饰装扮的一个理论立足点。
  • 摘要：中国传统古典门窗建筑集中国传统美学之大成。把传统建筑文化与纺织品设计结合起来，提取中国古典门窗结构的格心艺术，将其抽象为古典与现代并存的织物花型图案，旨在发扬和传播中国传统绚丽的建筑文化，同时为现代织物设计提出新思路。首先考究古典门窗格心的图案精粹，运用经起花组织将花型抽象的体现出来，然后在小样机上实现具有格心图案的机织物的织造，最后得到一系列极具民族特色的新型中国传统古典门窗格心经起花机织物。此类机织物立体感强，挺括性好，在服饰及装饰方面具有广泛的应用。
  • 摘要：时尚总是以各种方式表征与彰显其阶层性特质，并将独特的技术作为这种阶层性象征的基础。对阶层性及其象征的独特诉求与显示，也在各种服饰与时尚设计中得到了广泛的体现。经过这种技术性建构，使不同阶层的人们在着装上有了较为显著的区分，并在社会生活与文化领域生成出有差异的品味与旨趣。但时尚阶层性的原初技术基础及其支撑，显然不再是那么的坚固不变与确定不移。在后技术时代，时尚技术既建构着与特定阶层性相吻合的衣生活方式，同时又对那些业已形成的服饰等级体系加以消解。在差异性与一致性之间的审美与文化张力的建构，无疑是当代时尚技术与无阶层时尚所应给予关注的。但如何在后现代对技术本性加以分析与揭示，关联到怎样去应对与回应后技术文化及其影响的问题。
  • 摘要：在2016年，《服饰导刊》封面设计经过重新设计后，六期通过部分变化在整体上组成了一个系列作品，并且在基于办刊理念上形成了专题化的设计语言研究。
  • 摘要：侗锦元素取材广泛、形式工整、内涵丰富、色彩朴实大方，成为区别于其它少数民族织锦艺术的独属织锦文化，侗锦织造技艺被列为国家级非物质文化遗产。通过田野调查法，了解、搜集侗锦文化艺术的相关资料并进行系统的整理、归纳和总结。立足于对侗锦文化艺术的传承和发展，审视现代经济常态下人们对室内家居设计的多元化审美需求，对侗锦的织造工艺、色彩搭配、图案纹样构成等进行分析、介绍，使侗锦文化艺术能够更好地融合现代审美需求，突破创新、与时俱进，融入室内家居设计中以期丰富家居产业多元化的设计发展。
  • 摘要：运用平行比较的方法，探索了欧洲女服现代改革中从传统重装向现代轻装的转型，主要就否定传统女服造型样式、女服中引入军装和运动装的机能性和设计师推进机能性女服等方面展开讨论。从而得到结论：在不断增强的机能化中，欧洲女服发生根本性变革，机能性亦成为从古典的重装向现代的轻装的重要过渡。
  • 摘要：化妆是熟能生巧的技艺，花一些时间练习，就能够应用自如。化好妆最难的并不是技巧，技巧只要循循渐进、日积月累就能练就，但有了技术也未必能够展示和谐妆容。学会常规的化妆技巧并非难事，最难的是什么呢？是审美--色彩、技法、形式之间的和谐。简言之，化妆既要注重面（基本要领）点（优势化妆）结合，还要严格遵循原则（TOP原则），提高自身的审美能力是创造美的根源。
  • 摘要：随着中国经济的快速发展，服装的个性化定制生产模式已成为必然趋势，其中“量身定制”成为服装个性化定制的基础要求。目前服装制版主要采用的是日本第八代文化式女装原型，文章以此为研究对象，在了解女性上体体型特征及其与原型关系的基础上，通过对原型几何关系构成的解析，建立女性上装原型样板自动生成模型，并利用Matlab软件编程，进而为中小型企业提供一种廉价高效的打版软件。
  • 摘要：新中国成立后，军队制服进行了多次变迁，军服款式从简到繁，军服材料从低端到高级，军服功能从单一到完备。以时间为轴线，对不同时期的军服变迁进行介绍、分析。新中国军服改革受诸多因素的影响，首要因素就是国家经济实力的整体发展水平。建国以来中国综合国力不断增强，给军服改革奠定了坚实的物质基础；其次是军队作战思想与军服设计观念的进步，在建国初期军队作战的指导思想是人民战争，提倡全民皆兵。这种指导思想下的军服设计首先是保证基本的日常训练和作战等功能，其他功能尚没有充分考虑随着国内外环境变化对军队作战思想的影响导致军服设计理念的转变，军服款式中更多的功能被考虑在内；第三是中国外交发展尤其是军事交流的程度推动了军服改革，新中国从建国初期的一边倒外交到现在的全方位外交，尤其是军事外交日益增多，而军服是一个国家军队的外在表现，军事外交的扩大也为军服改革提供了外部推动力量；第四个因素是现代材料科学的发展，传统军服功能单一受限于材料科学的局限。建国后随着科学技术的发展，材料科学的进步也推动了军服功能的增加。新中国军服改革历史表明：军服作为军队单兵装备的重要组成部分，不仅有赖于军队自身的进步，更与社会、科技的发展息息相关，也是我军革命化、现代化、正规化的重要部分。
  • 摘要：首先说，这里的“东方”二字所指，是相对于“西方”而言的，不是一个地理学的术语，而是文化研究中的约定俗成。既然是约定俗成，必然有一个范围，有一个领域，同时还有一个形成过程，这就是我们在研究服饰之前，先要搞清楚的问题。
  • 摘要：当前女性乳房健康问题频繁出现和导致女性越来越对文胸保健功能有更高的需求，然而国内对此类保健文胸的研究尚处于初级阶段，而且现在市场上的有些功能文胸存在一些缺陷和问题，并不能有效地发挥其应有的功能。文章运用文胸设计结构原理，采用资料查询法和实验法，将负离子粉直接涂到文胸内垫表层，通过实验室内测试空气中的负离子含量和内衣海绵垫上不同规格的负离子粉的释放量，实验的结果为：室内空气中的负离子含量为272个/cm3,规格为325目的负离子粉的释放量为1012个/cm3，规格为2000目的负离子粉的释放量为2534/cm3,规格为4000目的负离子粉释放量为3288个/cm3。并得出两点结论：①负离子粉可以直接涂到衣物上，不会因晾干而挥发，也不会因多次洗涤而丧失其功效；②规格越大、越细的负离子粉越容易被海绵内垫吸收，人体穿着舒适性越好，释放出的负离子量越多，能够达到对人体健康的标准。

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